全世界都在關注中國，中國的新銳設計師是不是眾望所歸？上海究竟像1970 年代的日本，還是更像商業至上的美國？你是要揚大名，還是要賺大錢？這永遠都是一個問題。

　　夾在瑞金一路和重慶南路之間短短的一段長樂路，可以說反映了除大百貨公司之外，上海服裝零售業的全貌—以高于通常價格三倍之多的標價販賣工廠外貿余單的店鋪比比皆是，到處都在出售粗制濫造的皮鞋、包袋和衣服；而在它們之間，則夾雜著不少設計師小店，或“看似設計師店的店”—由于裝修風格出奇一致，這些店的辨識度極高：往往是一個四壁都是混凝土的loft風格的空間，對街開出一扇白色木門，以及大玻璃櫥窗，至于櫥窗陳列，也讓人感到如出一轍。

　　一切是以驚人的速度鋪開的。據長樂路上的Even Penniless店主高欣回憶，設計師店鋪的繁榮，也只是自2007 年以來差不多一年間的事。而高欣自己的店開張時間也算不得長—2006 年，他在長樂路選址開張，到今天為止，已經頗有收益，并在不久前擴大了工作室，將原先他一個人加上一兩個樣衣工的構成，擴充到十幾個人各司其職的規模。

　　香港理工大學設計學院院長Lorraine Justice 長期以來就關注中國新的設計力量。她的專著《設計中國》（China by Design）目前剛剛寫作完成。“他們不像意大利設計師那么戲劇化，也不像日本設計師那么有結構感。中國的新生力量是獨一無二的。他們的作品是實用主義、經驗主義和視覺沖擊力的結合。這就是為什么我認為中國的時裝正在成為時尚業的又一個標桿。這里積蓄了強大的能量。”這是Justice 對中國新銳時裝設計師的評價。

　　她同時認為，上海距離北京足夠遙遠，因此上海的設計師可以自由地玩自己那一套，與此同時，這里距離香港也同樣夠遠，使它不至于受到太多影響，因而充分保留了本土文化。“對年輕設計師而言，上海真是十全十美。”Justice 說道，“它有歷史，也有當代文化。它距離長三角的服裝加工區近在咫尺。”